Ремонт на датчик на движение Kanlux Zona JQ-37-W (не изключва понякога)

Оказа се, че датчикът за движение не работи с енергоспестяваща крушка, която има голям пусков ток - релето понякога залепва и крушката не се изключва когато мине зададеното време.

Проблемът се наблюдава когато се ползва качествена светодиодна крушка (която е с грец и кондензатор на входа и светодиодът се захранва с постоянен ток, поради което не се наблюдава амплитудна модулация на светлината).

В началото на схемата има грец, после голям електролитен кондензатор. Евентуално някакъв резистор, който да играе ролята и на предпазител - изпарява се проводящият материал при претоварване.

С евтините крушки с кондензаторен делител на напрежение (и липса на адекватна филтрация на захранващия ток на светодиода) не се наблюдава голям пусков ток и не съм забелязал релето да залепва. Но пък такива крушки избягвам да ползвам, защото светлината, която излъчват е амплитудно модулирана.

Примерна схема на крушка с кондензаторен делител на напрежение, източник на картинката:

Има няколко начина да се ограничи пусковия ток, обаче е скъпо - крушката ще струва няколко стотинки повече.

Ако сложат малък резистор - няма да се ограничава много тока. Ако сложат голям резистор - много ще грее. Ако сложат елемент, който си мени съпротивлението с температурата (NTC thermistor - при загряване, след като крушката е вече светнала, си намалява съпротивлението) - ще струва повече. Ако направят по-сложна схема (MOS транзистор, който да шунтира ограничителния резистор след определено време) - ще струва още повече...

Ако ви се повреди стълбищния автомат на входа, защото сте сложили светодиодни крушки - да не се чудите защо. В нашия вход има контактор, свързан към стълбищния автомат. Така издържа по-дълго.

Според документацията този датчик за движение е подходящ за обикновени крушки с мощност до 1200W, компактни флуоресцентни лампи до 700W и светодиодни крушки до 180W (моята крушка е 14W и въпреки това датчикът не работи коректно с нея).

След като масово навлязоха светодиодните крушки започнаха да се появяват такива проблеми - релетата не са предвидени за големия пусков ток на светодиодните крушки с грец и кондензатор на входа.

След замяна на релето с друго (по-голямо, свалено от духалка за сушене на ръце) залепване на релето не се наблюдава.

Недостатък на този модел датчик за движение (Kanlux Zona JQ-37-W, схема, архив) е, че се нуждае от няколко секунди за да включи след подаване на захранващо напрежение (т.е. когато се включи захранването от ключа за осветление се чака няколко секунди за да се включи крушката, ако релето не е залепнало (т.е. ако работни нормално).

Допълнение от 2024 година

Не е имало проблеми с релето след смяната.

Забелязах, че понякога след изключване датчикът (този или другия - имам два в паралел за да обхвана по-голяма площ) включва крушката отново и така няколко пъти.

Хипотезата ми е, че причината след изключване да се включва веднага се дължи на инфрачервените лъчи, които крушката излъчва. При изключване инфрачервените лъчи рязко спадат и това се тълкува от датчика като някакво движение.

Възможни решения:

- Да се ползва крушка, която загрява по-малко (по-малко инфрачервени лъчи).

- Да се позиционира екран, който прекъсва пряката инфрачервена светлина от крушката към датчика (но това може да не е достатъчно, защото инфрачервената светлина се отразява от всички повърхности).

Възможно е и друг фактори да влияят на това поведение, защото обикновено след няколко такива включвания цикълът спира.

Допълнение от декември 2025 година

Забелязах, че веднага (части от секундата) след изключване на крушката датчикът за движение я включва без да е имало движение, което да задейства повторното включване.

От време на време започна да се получава този проблем, но напоследък се влоши - по няколко пъти последователно се включва веднага след изключване.

Първо си помислих, че е от промяна в инфрачервеното излъчване при изключване на крушката. Сложих екран от картон, но не подейства. За да изключа хипотезата, че крушката има нещо общо (електромагнитно излъчване в радиодиапазона, промяна в инфрачервеното излъчване поради охлаждане след изключване) махнах крушката изобщо. Но проблемът не се реши (има светодиод, който показва състоянието на датчика, а също и релето се чува как щрака).

Пробвах да запоя допълнителни електролитни кондензатори - един паралелно на големия кондензатор C4 след изправителя и един след резистор (част от RC филтър на захранването на LM324 - C6). Това не реши проблема.

Пробвах да преместя втория допълнителен кондензатор паралелно на филтриращия кондензатор  C7 на захранването на PIR модула. Нямаше ефект.

Пробвах да направя екран от картон, който да екранира евентуалното инфрачервено излъчване от релето и други елементи по платката. Нямаше ефект.

Промених мястото, където е запоен проводника на бобината на релето за да няма пад на напрежение върху печатните проводници (не този проводник, който е към транзистора, а другия) - свързах го директно към мястото на запояване на големия кондензатор след изправителя (плюса на C4).

Добавих последователно свързани резистор 100 ома и кондензатор 33 nF (такъв ми попадна, може би трябваше с по-голям капацитет да сложа) към намотката на релето (монтирани непосредствено до самото реле).

След последните две модификации датчикът работи много по-стабилно - по-рядко включва сам след изключване, не се наблюдават няколко последователни включвания.

Изглежда, че проблемът е смущения, които се получават при изключване на релето. Но каква е променливата, поради която е увеличила нестабилността на системата? Възможни причини:

• Стареене на диода, свързан към бобината на релето (за да обира напрежението от самоиндукция) - увеличение на съпротивлението му.

• Промяна в смущенията в мрежовото напрежение или други източници на смущения.

• Промяна в захранващото напрежение на мрежата.

• Увеличаване на шума на ценеровия диод в резултат на стареене.

При следващия ремонт (ако има) може да пробвам и добавяне на диод към бобината.

Допълнение от следващия ден:

След като завъртях тримера за осветеност в двете посоки и го установих в друга позиция не се забелязва включване веднага след изключването. Дали има причинно-следствена връзка - може би. Вчера когато въртях и двата тримера и ги върнах в почти същото положение (няма как да е същото по очевидни причини) нямаше подобрение.

Това ме кара да мисля, че може да е дефект в тримера, който се проявява при определена позиция (може да е свързано с вибрацията, която се получава при изключване на релето). Но може и да е нестабилност заради друга причина (като изсъхнал кондензатор от другите), която се проявява при определена позиция на тримера. Може да дефект на спойката, който не се вижда с просто око.